Voici un peu les photos et notes prises pendant la réalisation
des balis pour un gars USN et de tuan (paix à l'âme de sa lame).
Cela permet de voir que l'on peut réaliser un bali avec relativement
peu de matériel et des matériaux de récup.
Il faut en fait
Deux limes à métaux. (matière)
Une scie à métaux.
Des rivets (acier, alu, ou des clous en acier doux)
4 rondelles (laiton (c'est ce que j'utilise)
1 Dremel ou une copie, avec tambour de ponçage, fraise diamant, disque
à tronçonner.
1 Marteau.
1 lime à métaux.
Des limes aiguilles.
Du papier de verre et un étaux.
(éventuellement une perceuse à colonne, ou une perceuse et une
ponceuse à bande mais on peut faire sans.)
Une source de chaleur pour les traitements thermiques ou la détrempe.
J'espère ne pas trop oublier de chose.
Pour commencer détrempe la lime à métaux aux alentours de 700° à la lampe à souder ou au BBQ et on la coupe ensuite à la scie à métaux. Je fais dans une lime deux lames, un de 5 cm de tranchant et l'autre de 5,5 cm.
Voici les deux morceaux.
Ensuite au marqueur je dessine à la grosse maille le design de la lame.
Je coupe le biseau avant à la scie à métaux.
Je mets en forme avec le tambour de ponçage dremel gros grain (40) à 30000 tours mn, attention les étincelles, mais cela enlève la matière c'est un vrai bonheur.)
Ensuite je marque le point à percer pour le trou des axes avec un pointeau. à 1 cm du talon de la lame et 3,5mm de chaque bords pour un rivetage de 3mm.(ce qui laisse une marge de 2mm de chaque coté du pivot.
Et de deux trous pour le pivot.
On marque les deux trous pour les tangs pins, cela seront composé de clou de 2,5 mm légérement retouchée et mis en force et collè à l'époxy dans des trous de 2 mm. je garde 2 mm de marge en bas, donc je marque à 3mm et dans le même axe je pointe à 3mm du sommet des pivots pour permettre aux pivots de tourner.
tout il est percé.
Je retouche les bords du talon.
Je fait l'émouture à la rape ou à la lime à métaux ou à la ponceuse pour les plus téméraires et moins sportif. Je laisse 2mm de traces de lime au niveau de la pointe.
Les deux lames, une prète pour la trempe, la seconde dont l'émouture reste à faire.
Mon poste de trempe, un bas d'eau (moule à cake) une casserole avec de l'huile à 60° et une lampe à souder dans l''étaux.
Un ptit recuit, 2 heures à 250° dans le four de la cuisine.
Les lames à la sortie du four.
Et là bonjour le bonheur quand on commence à néttoyer la lame, un fissure à 1 cm du début du tranchant sur toute l'émouture., la lame est foutue. Je vais la détrempe r, la recouper en biseau au niveau de la fissure, et faire un contre tranchant. je la monterai sur 2 branche alu faite en vitesse. j'suis trop dégouter.
L'autre par contre se porte bien, il reste plus qu'a lui faire les branches et le montage.
On attaque la réalisation des branches. Encore une fois en lime à métaux.Comme vous le voyez, fixation de la lime sur un support et puis coupe en son centre à la scie à métaux (avec une lame de bonne qualité on gagne énormément en propreté de coupe et en temps); Les branches feront au final 7,5 cm de longueur pour 7,5 mm de largeur.
Les 4 morceaux des branches sont coupés, maintenant il faut rectifier les irrégularités et mettre toutes les branches à la même largeur si ce n'est pas le cas. (Certaines limes n'ont pas forcément la même largeur sur tout le long.) Pour les mettres la même largeur j'utilise l'énorme lime à coté, c'est hyper abrasif et efficace. SInon pour les parresseux ou les gens équipés, la meuleuse d'angle ou la ponceuse à bande gros grain fera trés bien l'affaire.
Une fois les branches à la même épaisseur, je vais réaliser les trous pour les pivots. Je marque au pointeau en son centre chaque branches (7,5/2=3,75) le 0,75 se fait un peut au juger car mon réglet ne va qu'au demi mm :D.Et je suis à 3,5 mm du sommet de façon à avoir 2 mm de marge pour faire l'arrondie des branches autour de l'axe.
Aprés le perçage en 3mm pour les axes. Un point que j'avais oublié de mentionner c'est de bien vérifier la perpendicularité de la perceuse à colonne. En effet si l'ensemble est légérement incliné, cela risque de géner légèrement la rotation des pivots.
Les 4 branches sont maintenant percées.
Cette pièce est une chute de rape à bois de 4 mm qui va me servir à réaliser les spacers. Ces petites pieces qui donnent l'épaisseur au sandwich des branches.
Ces spacers vont faire toute la largeur des branches soit 7,5mm.
Avant de faire les perçages, j'ai marqué à la pointe un rectangle de 5 mm sur 7mm. Et au pointeau je marque les deux prétrous à 2,5mm de chaque bord. le perçage sera de 2mm. Ensuite je coupe la pièce à la scie à métaux.
Petite photo avec les différentes pièces réalisées à ce stade du jeu.
Une fois les spacers réalisés, il va falloir percer les trous sur chacunes des parties des branches.Il faut faire attention à ce que la lame est suffisament de débatement pour pivoter sans rencontrer les spacers. Pour cela je place je monte une branche sur la lame le pivot qui sera utiliser pour le montage final ( dans notre cas un rivet acier de 3mm). et je marque à 2mm de la pointe de la lame. C'est sur cette marque que le coté supérieur du spacer viendra prendre place. je positionne le spacer à cette endroit, à l'aide d'une pointe je marque le premier trou. Le second est marqué au pointeau en prenant soin de maintenir l'espacement entre les trous du spacer et ceux qui seront sur les branches. (je pratique comme cela car il arrive que les perçages ne soient pas toujours parfaitement au point souhaitée donc cette méthode permet plus ou moins de limiter les écarts).
Une fois une des branches percée, je fixe celle qui est percées sur une non percées et je m'en sers de guide pour le perçage. Je conseil de faire les perçages par paires et non sur les 4 en même temps. 2 pour chaque spacer, car il se peut que votre perçage des spacers n'est pas exactement le même écartements sur l'un ou l'autre, imperceptible à l'oeil, mais l'or d'un rivetage sérré cela se sent.)
Les spacers n'avaient pas les cotes parfaitement lisse, par conséquent je l'ai ai coincé dans un petit étaux et lisse le tout avec le tambour de ponçage dremel gros grain puis grain fin.
Je met le pivot dans les quatres branches maintenues dans l'étaux et je fait l'arrondie au tambour de ponçage gros grain à 20000-30000 tours cela va assez vite (moins de deux mn) .On peut le faire également à la ponceuse à bande fixée sur l'établie. Ce sera la piece que l'on fera allez et venir sur la bande. On fera les finitions plus tard.
A ce niveau là j'aime bien faire un premier montage histoire de voir un peu ce que cela donner. J'utilise de la visserie classique pour cela.Par contre j'effectue un montage des pièces telles qu'elles le seront au final avec les rondelles de chaque coté de la lame. Les tang pins ne sont pas encore montés, donc pas de butées.
Ce montage me permet de visualiser la cinématique de l'animal et envisager les retouches à faire. Je vérifie aussi que les branches ne se gènes à aucun moment. Que les spacer se placent bien.
A ce niveau, il reste à réaliser les tang pin, ici 2 clous aciers de 2,5mm légèrement affinée et forcés dans les trous de 2 mm.
Il faut également produire le latch et percer la branche sur lequel il sera monté.
Une fois ces deux opérations réalisées il faudra effectuer toutes les finitions. (ébavurage, arrondissement, polissage des branches sur les deux cotés, ajustage des branches sur les butées....
Réalisation des tang pin. pour commencer je prend un clou acier de 2,5 mm dont je coupe la tete homme à la dremel.
Ensuite je monte la pointe sur la perceuse à colonne et j'applique une lime à métaux sur la pointe en rotation. De cette manière je descend en 3secondes le diamètre à 2,2-2,3mm.
Aprés cela je coupe à 4mm de plus que l'épaisseur de la lame plus les branches plus les rondelles, ici je doix tourner aux alentours de 1,8mm. Je met une pointe de colle epoxy dans les deux orifices pour les tangs pin histoire de solidifier l'ensemble.
J'enfonce les clous avec un marteau comme, le diamètre est trés lègèrement supérieur au trou, cela permet de bien fixer la pièce
Pour enfoncer les tang pin, je protège un petit étaux avec du scotch d'électricien pour ne pas marque la lame, j'ouvre légèrement les mords afin de pouvoir faire passer les tiges d'acier.
Une fois les tangs pins installé, je "fixe" les branches avec le rivet qui servira au montage finale de façon à avoir la cinématique finale. Je fais pivoter les branches jusqu'au contact des tangs, je marque à la lime triangulaire le centre ou je vais faire les encoches ou les tangs vont se loger. Aprés patience et lime ronde en main on profile les cavités sur chaques branches.En prenant soin de bien vérifier trés régulièrement que l'on n'enlève pas trop de matière.
Deux illustration des tangs qui dépasses ils seront remis à la taille des branches lors des finitions.
La je prépare la pose du latch, version barbare. Les deux branches montées ensemble avec le spacer en place, je marque au pointeau le centre de la branche qui recevra le latch. ici à la demande d'alelser cela sera un montage sur le coté affuté de la lame.
Les branches sont percées, les trous seront bien en face l'un de l'autre. Bien sur on peut réaliser le perçage en marquant chacune des branches au pointeau et percer chaque branche séparément.
Pour le latch j'ai pris une pièce d'acier laminé. Percé de deux trou de 2mm. Pour trouver l'écartement, je prépare le montage finale sans riveter, et je place la plaque du futur latch avec le premier trou dans l'emplacement du perçage du latck.
A partir de la je fais pivoter les branches d'un coté (ouvert) et de l'autre (fermé) et je marque le point qui vont permettre de verouiller.
La je découpe à la scie à métaux le latch. (ici on voit qu'un deuxième à été fait dans la même pièce pour une petite surprise pour Tuan).
Aprés avoir réalisé le latch, les branches
et fait un montage de test, j'ai "nettoyé" les branches à
la dremel, applanie la partie qui sera en contact avec les spacers pour diminuer
d'un demi mm l'épaisseur de chaque morceau de la branche et pour avoir
une surface quasi lisse en contact avec lesdits spacers.
Le nettoyage à commencé à la ponceuse à bande
grain 80 en petite vitesse, puis à la dremel en grain 120 à
grande vitesse. De cette manière en 80 j'ai enlever une partie de la
matière des stries de la lime, et j'ai fait un "polissage"
barbare en 120 de façon à conserver le grip sans toutefois limer
les doigts à chaque utilisation.
Les branches sont nettoyées. Chose qui n'était pas prévu à la base, mais suite au tout petit pour tuan, je me suis dit que "la toxification" des cotés pourrait être sympa. Alors avec la fraise diamant...
Attaque à 45° en direction des pivots de la branches. (d'ailleurs c'est un compromis entre toxification et guillochage).
Puis à 45° de l'autre coté toujours en direction du pivot. Ceci appliqué a chaque coté de chaque partie des branches. (soit 8 cotés pour ceux qui comptent bien).
Une fois ceci terminé, j'ai attaqué le latch
qui avait été coupé et percé.
J'ai commencé par le désépaissir légèrement
car il était un peu trop épais pour pivoter dans son emplacement.
(travail à la lime)
Puis avec le tambour gros brain de la dremel, j'ai arrondi chacune des extrémité du latch en prenant soin de me pas enlever trop de matière et de flinguer ainsi le trou.
Puisque j'étais chaud, une petite toxification sur les 4 cotés.)
Une fois le latch terminé, je réalise le T avec un clou inox de 2,5mm, je coupe la tête homme (en le coinçant dans un étaux), à l'aide des disques à tronçonner dremel. Ensuite je monte le clou dans le mandrin de la dremel (ou d'une perceuse) et je l'applique deux secondes à petite vitesse sur une lime de façon à diminuer trés légèrement l'épaisseur afin de pouvoir enfoncer sans forcer les premiers mm dans le latch.
Aprés un étaux, un marteau, on entre en force jusqu'à la moitié du clou.
J'ajuste toutes les pièces. Une petite asture pour placer les spacers. Introduisez dans leur emplacement les rivets et faites glisser le spacer en place, puis faites pareil avec la branche (plutot que de mettre le spacer en place, puis un rivet puis l'autre). Autre conseil, si les trous ne sont pas parfaitement aligné, prenait une visseuse dévisseuse à mandrin, mettait un foret de la tailler des trous et faites quelques allez retour à trés petites vitesse dans le montage. De cette manière on arrondie correctement les trous et les aggrandie de manière imperceptible mais cela facilite grandement le montage.
Comme vous le voyez, le rivetage de l'alu se fait trés
bien, je me sert soit des mords de l'étaux soir d'une barre d'acier
comme support. Je laisse en règle générale 3-4mm de matière
à riveter et je nettois aprés, c'est un peu barbare, mais couper
trop court un rivet, et aprés c'est super galère de récupérer
le truc.
(Pour le rivetage un marteau léger suffit surtout pour l'alu). Je laisse
les rivets comme cela jusqu'a ce que j'ai réalisé tout les rivetages.
Ensuite je rivete le latch. Même technique (jai quand même du faire un petit nettoyage de l'alu pour pouvoir laisser aparaitre les trous.
Si on ne s'est pas planté dans le perçage cela doit verouiller correctement.
Pour les pivots aciers, retouche du sommet de la même
manière que le désépaissemenet du clou pour le lacth
(dans le mandrin de la dremel et contact sur lime).
Ensuite rivetage patient, toujours à 45° de sorte à ne pas
"écraser" les branches et coincer le flip." ( perso
45 mn pour riveter les deux pivots). D'abord avec un marteau rivoir moyen,
puis ensuite avec un marteau plus léger pour arrondir les cotés.
Le but est d'arriver à champignonner le rivet sans bloquer le pivot.(ne
pas oublier de mettre les rondelles quand même)
Aprés cela le montage est fini. Si vous avez riveté les pivots
trop violemment et que cela grip un peu, placé un tournevis philips
entre les branche jusqu' au niveau de la lame, et tenter d'écarter
trés lègérement ces dernières. Petit à
petit sans jamais forcer. (risque de tordre la branche, de peter le tournevis,
flinger le rivetage). Une fois que tout fonctionne pile poil (sans huile),
on peut ajouter une petite goutte d'huile afin d'améliorer encore le
pivot. On nettois le surplus, ce qui permet d'ailleurs de virer toutes la
limaille d'acier qui trainent dans les pivots. De nouveau une goutte d'huile,
et c'est nickel chrome.
Tuto
On peut donc passer à l'aiguisage puis affutage, j'ai
utilisé un angle de 30° d'aiguisage et ensuite 40° pour l'affutage
comme Sal Glaser le préconise si on veut un tranchant sympa. Au total
c'est prés de 400 passages sur chacune des barres (sur 400 sur l'arrete
en grain moyen de chaque coté, 400 sur le plat en grain moyen et pareil
avec les barres blanches en grain fin.)
C'est foutrement dur les limes à métaux trempées, et
pourtant j'avais laissé vraiment rien comme matière au niveau
du fil.
Aprés cela un adoucissement au papier de verre 400 de chacune des arrêtes
éventuelles. Les champignons des pivots, le T du latch, les cotés
des branches, éventuellement les cotes de la lame.... Le mieux c'est
de manipuler le bali et de voir ou éventuellement cela accroche un
peu.
Ensuire nettoyage. Un coup de polish (feutre sur dremel et pate de finition
sur la lame de façon à supprimer toutes les saletés qui
se sont accumulés et le bébé va pouvoir s'envoler vers
les USA).
